2ME

Знаете такую пословицу: “То, что для одного мусор, для другого сокровище”? Она спра-
ведлива и в отношении цифровых фотокамер — для кого-то отдельные возможности могут
оказаться незаменимыми, в то время как для других они — лишние сложности. Я пока еще не
знаю, как обходить все назойливые возможности фотокамер, однако, как быть с некоторыми
из них, рассказать вам могу.
Встроенные функции обработки изображений. Некоторые фотокамеры
автоматически выполняют определенные действия по корректировке изо-
бражений, например такие, как наведение резкости (усиление контраста для
создания иллюзии четкого фокуса). Лично я предпочитаю выполнять все
действия, связанные с корректировкой своих снимков, с помощью программ
редактирования изображений, которые позволяют точно контролировать
степень вносимых изменений. К счастью, в меню большинства фотокамер
предусмотрена возможность отключения автоматически выполняемых
функций обработки полученных кадров. Однако, если вы намерены сразу же
с камеры или с карты памяти выводить снимки на печать, можете оставить
эти функции включенными.
Возврат к начальным установкам при отключении питания. Многие
фотокамеры, позволяющие настраивать композицию, степень сжатия и про-
чее, возвращаются к начальным установкам при отключении питания. Таким
образом, если вы делаете какой-то снимок с использованием определенной
комбинации настроек, потом отключаете камеру на несколько минут для эко-
номии заряда батареи и затем снова включаете камеру для создания следую-
щего снимка, значения всех параметров вам придется определять заново.
Глава 6. Тонкости цифровой фотосъемки 139
К сожалению, я не знаю, как обойти эту неприятную особенность некото-
рых фотокамер. Обратитесь к руководству пользователя своей камеры, что-
бы уточнить, какие из настроек сохраняют свои значения при отключении
питания (если таковые имеются), дабы точно знать, какие параметры при
включении необходимо настраивать заново, а какие нет.
•/ Автоматическое отключение (с целью экономии заряда батарей).
Поскольку цифровые камеры потребляют заряд своих батарей с непомер-
ным аппетитом, большинство из них автоматически отключается через оп-
ределенный промежуток времени, если вы не делаете никаких снимков и не
изменяете никаких опций. Как правило, этот промежуток слишком корот-
кий — 30 секунд или что-то около того.
Функция автоматического отключения питания может оказаться совершен-
но не кстати, когда вы пытаетесь аккуратно подобрать композицию для бу-
дущего снимка. Не успеете вы дать все указания, кто как должен сидеть или
стоять в кадре, как камера отключилась. А когда вы включаете камеру ока-
зывается, что необходимо заново настраивать значения всех только что вы-
бранных вручную параметров! Ужас!
Некоторые камеры позволяют деактивизировать функцию автоматического
отключения или, по крайней мере, устанавливать более длительный период
ожидания. Если же в вашей камере это не предусмотрено, выполняйте пе-
риодически хоть какие-то действия, чтобы камере казалось, что ее исполь-
зуют. Если камера снабжена трансфокатором, можете просто незначительно
увеличивать и уменьшать изображение. Или до половины нажмите кнопку
затвора, чтобы активизировать механизм автоматического определения фо-
куса и экспозиции.
•S Отображение снимка на ЖК-мониторе. Если вы производите съемку при
ярком дневном свете и используете ЖК-монитор для наведения камеры на
объект, неожиданно обнаруживается, что картинка на ЖК-мониторе прак-
тически не видна. Свет, излучаемый ЖК-монитором, не может конкуриро-
вать с яркими солнечными лучами, и из-за этого вы не можете видеть, на
что направлена камера.
Если вы используете штатив, свободной рукой можно закрыть ЖК-монитор
от света (вторая рука вам понадобится для нажатия кнопки затвора). Но ес-
ли вы обычно держите камеру руками, приобретите специальный чехол, на-
деваемый на монитор, который поможет защитить от попадания прямых
солнечных лучей.
Новые модели цифровых фотокамер позволяют регулировать яркость своих
мониторов. Хотя при увеличении яркости картинка на мониторе становится
более отчетливой, это может ввести вас в заблуждение относительно реаль-
но выбранной экспозиции для будущего снимка. Поэтому, перед тем как по-
кинуть место съемки, просмотрите полученные кадры на мониторе, устано-
вив нормальный уровень яркости. Дополнительные рекомендации относи-
тельно выбора экспозиции вы найдете в главе 5.

Если некоторые создаваемые вашей цифровой фотокамерой снимки выглядят, будто они
покрыты мелкими цветными точками, нанесены на зернистую текстуру, или края отдельных
объектов выглядят рваными, воспользуйтесь приведенными ниже советами.
Используйте меньшую степень сжатия. Обычно подобные проблемы явля-
ются следствием применения высокой степени сжатия. Чтобы уточнить, как
перейти к меньшему сжатию, обратитесь к руководству пользователя своей
фотокамеры.
Увеличьте разрешение. Слишком малое количество пикселей может при-
вести к созданию изображений, объекты на которых будут иметь рваные
или ступенчатые края. Чем большими будут размеры печатаемых копий,
тем явственнее будет проявляться эта проблема. (В главе 2 более подроб-
но рассказано о том, как разрешение влияет на качество выводимых на
печать копий.)
Увеличьте освещенность. Снимки, полученные в условиях слабой освещен-
ности, часто выглядят зернистыми (рис. 6.9).
” Перейдите к более низкому номеру ISO (если возможно). Как правило, чем
выше номер ISO, тем более зернистым будет полученное изображение.
Более детально этот вопрос рассматривался в главе 5.
138 Часть II. Внимание, снимаю!
Рис. 6.9. Слабая освещенность может
стать причиной создания “зернистого”
снимка

Если вы стоите на краю Великого Каньона, грандиозное зрелище захватывает ваш дух и
вы думаете о том, как здорово было бы запечатлеть это все в одном огромном снимке. Но ко-
гда вы смотрите на пейзаж через видоискатель фотокамеры, восторг сменяется разочаровани-
ем, так как вы понимаете, что всю эту красоту в один кадр не затолкаешь.
Однако не спешите прятать фотокамеру в сумку. При цифровой съемке вовсе необяза-
тельно запечатлевать сразу весь каньон — или любую другую панораму, так впечатлившую
вас — в одном снимке. Вы можете сделать несколько кадров, каждый из которых будет со-
держать в себе разные фрагменты общей панорамы, а затем сложить их воедино. На рис. 6.5
показаны два снимка одного и того же здания, которые я объединила в панорамное изобра-
жение, представленное на рис. 6.6.
134 Часть II. Внимание, снимаю!
Рис. 6.5. Я объединила эти снимки в одно панорамное изображение, представленное на рис. 6.6
Рис. 6.6. Созданная панорама позволяет увидеть здание во всей красе
Хотя вы и могли бы объединить разные кадры в панорамное изображение, выполняя
обычные операции вырезания и вставки, специально разработанные для этих целей инстру-
менты упростят выполнение данной задачи. Вы просто открываете все кадры, которые хотите
объединить, — и программа помогает вам осуществить цифровую “склейку”.
Некоторые производители фотокамер поставляют собственные инструменты цифрового
склеивания кадров как часть программного обеспечения, входящего в комплект. К тому же,
подобные инструменты имеются в большинстве программ редактирования фотоизображений,
как, например, в программе Photoshop Elements (рис. 6.7). Можно также приобрести отдель-
ные программы склеивания кадров, такие как ArcSoft Panorama Maker (по цене 30 долларов,
www.arcsoft.com) и Photovista Panorama компании MGI Software (по цене 50 долларов,
www.mgisof t. com).
Процесс склейки цифровых снимков будет происходить просто, если сами снимки отсня-
ты правильно. Если нет, объединить снимки будет либо невозможно, либо очень трудно. Вот
что вам необходимо знать.
•S Делайте каждый кадр, находясь на одинаковом расстоянии от объекта и
держа камеру одной и той же высоте. Если вы снимаете широкое здание,
например, то, сделав один снимок, не подходите ближе, для того чтобы сде-
лать другой снимок, держите камеру на одинаковом уровне от земли, а так-
же не изменяйте угол ее наклона в вертикальной плоскости.
•S Каждый последующий снимок должен перекрывать предыдущие не менее
чем на 30 процентов. Предположим, что вы снимаете шеренгу из десяти
автомобилей. Если первый снимок вмещает в себя первых три автомобиля,
второй должен зафиксировать изображение третьей, четвертой и пятой
Глава 6. Тонкости цифровой фотосъемки 135
машин. В некоторых камерах предусмотрен режим панорамы, при котором
на ЖК-дисплее отображается фрагмент предыдущего снимка, что позволяет
правильно выровнять следующий кадр. Если в вашей камере этот режим не
предусмотрен, вам придется запомнить, какая часть панорамы была запе-
чатлена в предыдущем кадре, и в соответствии с этим выравнивать камеру
для получения очередного кадра.
Рис. 6.7. В программе Photoshop Elements имеется инструмент, предназначенный для объединения
отдельных кадров в панорамное изображение
^ Создавая снимки для панорамного изображения, представьте себе, что ка-
мера установлена на плоском диске, который может вращаться вокруг вер-
тикальной оси. Другими словами, следите за тем, чтобы угол направления
камеры в вертикальной плоскости не изменялся. Если вы не будете придер-
живаться этого правила, у вас возникнут трудности на этапе объединения
полученных снимков в одно изображение. Чтобы упростить себе эту задачу,
используйте штатив.
S Не менее важно при получении каждого кадра не наклонять камеру и удер-
живать ее в одной плоскости. Некоторые штативы снабжены пузырьковыми
индикаторами уровня, помогающими добиваться идеально ровного гори-
зонтального положения. Если на вашем штативе такого приспособления
нет, приобретите отдельно небольшой пузырьковый уровень и используйте
его для выравнивания камеры.
*/ Используйте одну и ту же настройку фокуса. Если вы фиксируете фокус, на-
правив камеру на объект какого-то кадра, не фиксируйте его на фоновых
объектах других кадров.
136 Часть II. Внимание, снимаю!
Обратитесь к руководству пользователя своей фотокамеры, чтобы уточнить,
предусмотрена ли в ней функция фиксирования экспозиции. Эта возмож-
ность позволит сохранить одинаковую экспозицию для каждого из кадров,
что важно для получения хорошего панорамного изображения.
Рис. 6.8. Специальная приставка к штативу, подобная представленному здесь устройст-
ву KiWi+ компании Kaidan, делает процесс создания снимков для панорамного изобра-
жения максимально простым и удобным
•S Если камера не позволяет отключить функцию автоматического выбора
экспозиции, вы можете обмануть ее, воспользовавшись описанным ниже
приемом. Предположим, что одна часть сцены находится в тени, в то вре-
мя как другая хорошо освещена. Тогда камера автоматически увеличит
Глава 6. Тонкости цифровой фотосъемки 137
экспозицию для затененных кадров, чтобы сделать их светлее, и умень-
шит для ярко освещенных. Казалось бы, это должно быть преимуществом,
но в действительности такая услуга оказывается медвежьей, так как соз-
дается заметный цветовой сдвиг между двумя половинами панорамного
изображения. Чтобы избежать возникновения этой проблемы, при съемке
каждого кадра фиксируйте фокус и экспозицию на одном и том же объек-
те. Чтобы получить наилучший результат, выберите для этой цели объект,
имеющий среднюю освещенность.
/ Обратите внимание на людей, машины и другие перемещающиеся объекты
на заднем плане и постарайтесь не включать их в кадр. Если человек будет
перемещаться в то время, когда вы делаете снимки, его изображение может
появиться сразу в нескольких местах создаваемой панорамы!
Если вам действительно нравится создавать панорамные изображения или приходится
постоянно заниматься этим в силу вашей профессиональной деятельности, облегчите свою
жизнь, инвестировав немного денег в такое устройство, как KiWi+ Panoramic Tripod Head
компании Kaidan, показанное на рис. 6.8. Оно крепится к штативу и позволяет выравнивать
камеру так, что процесс создания снимков для панорамного изображения становится
максимально простым и удобным. Стоит такое устройство порядка 300 долларов (www.
kaidan. com).
Если вы не ограничены в средствах, можете приобрести дополнительное специальное
приспособление, позволяющее по одному нажатию кнопки “Спуск затвора” автоматически
создавать сразу весь набор снимков для кругового панорамного изображения. Стоимость та-
ких устройств, поставляемых компанией Kaidan и некоторыми другими производителями, со-
ставляет порядка 1 000 долларов.

Некоторые камеры могут увеличивать изображение, используя вместо оптического циф-
ровой трансфокатор. При этом камера увеличивает центральную часть снимка, создавая впе-
чатление, что изображение объектов действительно приближено.
Предположим, что вам нужно получить снимок лодки, плывущей посередине озера. При
этом вы хотите увеличить изображение так, чтобы сама лодка занимала больше места в кадре.
Чтобы сделать это, камера обрезает пиксели с изображением озера и увеличивает пиксели
лодки, дабы заполнить ими освободившееся пространство в кадре. Тот же результат вы могли
бы получить в программе редактирования изображений, обрезав лишние виды озера и увели-
чив то, что останется. К тому же, цифровое увеличение не сопровождается изменением
глубины резкости в кадре, как это происходит при использовании оптического увеличения
(о чем было рассказано в предыдущем подразделе).
Если цифровой трансфокатор не производит ничего такого, чего нельзя было бы
достичь с помощью инструментов программы редактирования изображений, то ка-
кой вообще смысл в его использовании? Дело в том, что, задействовав этот меха-
низм, можно получать файлы меньшего размера, экономя таким образом место в па-
мяти камеры. Поскольку при цифровом увеличении обрезаются пиксели по краям
снимка, сохраняется информация только о центральной части исходного изображе-
ния. Если вы точно знаете, что пиксели по краям изображения вам не нужны, смело
используйте цифровое увеличение. В противном случае оставьте эту возможность и
обрежьте ненужные области на этапе редактирования изображения.
Съемка движущихся
Получение хороших снимков перемещающихся объектов для большинства цифровых фо-
токамер является задачей не из легких. Как вы помните из главы 2, цифровым камерам необ-
ходимо довольно большое количество света для создания приличных фотоснимков. Поэтому
Глава 6. Тонкости цифровой фотосъемки 131
fer**
Рис. 6.4. Режим брекетинга может пригодиться при съемке движущихся
объектов. В данном случае этот режим был использован для получения
шести снимков, отснятых с частотой три кадра в секунду
при среднем или слабом освещении приходится использовать большую выдержку, которая
может оказаться слишком медленной, чтобы “остановить” мгновение, т.е. получить неразмы-
тое изображение перемещающегося в пространстве объекта.
Сложность также состоит в том, что камере необходимо несколько секунд, чтобы выпол-
нить автоматическую настройку фокуса и экспозиции (до захвата изображения), плюс не-
сколько секунд для обработки полученного изображения и сохранения его в памяти. Если при
этом вы используете вспышку, несколько секунд потребуется на ее подзарядку, что необхо-
димо для создания следующего кадра.
132 Часть II. Внимание, снимаю!
Некоторые камеры предоставляют возможность брекетинга, позволяющую по одному
нажатию кнопки “Спуск затвора” создавать сразу серию снимков. При этом снимки продол-
жают создаваться до тех пор, пока вы удерживаете кнопку “Спуск затвора” нажатой. Данная
возможность позволяет сократить задержку во времени, возникающую при обычной съемке
от момента нажатия кнопки “Спуск затвора” до момента, когда камера будет готова к созда-
нию следующего кадра. Для создания серии снимков, представленных на рис. 6.4, я восполь-
зовалась возможностью брекетинга цифровой фотокамеры Kodak.
Если для вашей камеры предусмотрен режим брекетинга, обратитесь к руководству поль-
зователя, чтобы уточнить, можно ли изменять частоту, с которой создаются кадры. Чтобы
получить снимки, представленные на рис. 6.4, например, я выбрала максимально высокую
частоту — три кадра в секунду.
Помните о том, что при переходе в режим брекетинга большинство камер может
создавать снимки только с низким или средним разрешением (для обработки и со-
хранения снимков с высоким разрешением необходимо больше времени). К тому
же в этом режиме обычно отключается возможность использования фотовспышки.
И, что самое важное, при автоматическом создании серии снимков очень сложно
угадать и заснять кульминационный момент. Обратите внимание, что на снимках,
представленных на рис. 6.4, не запечатлен самый интересный эпизод — а именно
тот момент, когда клюшка бьет по мячу! Если самым важным для вас является
только какой-то один определенный момент, попробуйте заснять его в обычном
режиме, так как при этом вы сможете точно определить, когда именно должен
быть сделан снимок.
Если вы снимаете движущиеся объекты “обычным способом”, т.е. без использования ре-
жима брекетинга, для получения наиболее удачных снимков придерживайтесь следующих
советов.
•S Заранее фиксируйте фокус и экспозицию. Нажмите кнопку “Спуск затвора”
до половины, чтобы активизировать процесс автоматического определения
фокуса и экспозиции (если данная возможность предусмотрена в вашей фо-
токамере). Благодаря этому, в тот единственный и неповторимый момент,
когда потребуется сделать снимок, драгоценные секунды не будут тратиться
на выбор фокуса и экспозиции. Постарайтесь зафиксировать фокус и экспо-
зицию тогда, когда расстояние до объекта и условия освещенности будут
приблизительно такими же, как и в момент создания будущего снимка. Если
вам нужна какая-то дополнительная информация о возможности автомати-
ческого фиксирования фокуса и экспозиции, вернитесь к главе 5.
•/ Попробуйте предугадать момент наступления основного события. При ис-
пользовании практически каждой камеры происходит небольшая задержка
между моментом нажатия кнопки “Спуск затвора” и началом записи изо-
бражения. Поэтому, чтобы “угадать” и заснять нужное мгновение, нужно
нажать кнопку “Спуск затвора” на долю секунды раньше, чем произойдет
само событие. Попрактикуйтесь немного со своей камерой, чтобы понять,
насколько раньше следует нажимать кнопку затвора для получения нужного
снимка.
•S Включите вспышку. Даже если вы снимаете при ярком дневном свете,
включение вспышки иногда способствует выбору камерой более короткой
выдержки, что помогает избежать размытости изображения. Чтобы быть
уверенным, что вспышка сработает, перейдите в режим принудительной
вспышки (см. главу 5). Помните, однако, о том, что на подзарядку вспышки
Глава 6. Тонкости цифровой фотосъемки 133
•S
необходимо какое-то время. Поэтому, если вы хотите сделать серию сним-
ков, вспышку все-таки лучше отключить.
Перейдите в режим съемки с приоритетом выдержки (если он предусмотрен
в вашей модели). Затем установите наименьшую выдержку и сделайте тес-
товый снимок. Если изображение будет слишком темным, увеличьте вы-
держку и попробуйте еще раз. Как вы помните, в этом режиме камера ана-
лизирует количество попадающего в объектив света и в соответствии с вы-
бранной вами выдержкой подбирает такой размер диафрагмы, при которой
достигается оптимальная экспозиция. Таким образом, в условиях слабой ос-
вещенности вполне возможно, что выдержка, при которой достигается нор-
мальная экспозиция, будет слишком большой, чтобы “остановить” движу-
щийся объект. Дополнительные сведения по этому вопросу вы можете най-
ти в главе 5.
Не используйте самое высокое разрешение. Чем меньше разрешение, тем
меньше размер файла и тем меньше времени необходимо камере для обра-
ботки и сохранения изображения. А это означает, что при выборе невысоко-
го разрешения сокращается время подготовки камеры к созданию каждого
последующего снимка.
Если в камере предусмотрен режим “немедленного просмотра”, при кото-
ром каждый только что созданный снимок отображается в течение несколь-
ких секунд на ЖК-мониторе, отключите его. Если он включен, камера вряд
ли позволит сделать следующий снимок, пока предыдущий кадр отобража-
ется на экране.
Желательно, чтобы батареи были полностью заряжены. Если заряд на исхо-
де, действия камеры могут быть несколько замедленными.
Держите камеру включенной. Поскольку цифровые фотокамеры проявляют
непомерный аппетит при высасывании заряда батарей, обычной практикой
является их отключение до момента, когда нужно будет делать следующий
снимок. Однако при включении цифровой камеры несколько секунд уходит
на то, чтобы все ее системы “проснулись” и подготовились к работе, — и
как раз этих драгоценных секунд вам может не хватить, чтобы поймать мо-
мент, который никогда больше не повторится. Чтобы сэкономить заряд ба-
тарей, отключите лучше ЖК-монитор.

Большинство цифровых фотокамер снабжено оптическим трансфокатором, позволяющим
получать изображение в увеличенном виде, не ухудшая при этом его качества и не заставляя
вас подходить ближе к снимаемому объекту.
Глава 6. Тонкости цифровой фотосъемки 129
Оптический трансфокатор основан на использовании линз объектива, т.е.
работает по тому же принципу, что и механизм увеличения изображения
обычных пленочных фотокамер. В других камерах для увеличения изображе-
ния используется цифровой трансфокатор, который не имеет никакого отно-
шения к линзам, а всего лишь определенным образом обрабатывает уже
имеющиеся пиксели. В следующих двух подразделах рассмотрены особенно-
сти обоих механизмов увеличения.
Оптический трансфокатор (реальное увеличение)
Если в вашей камере предусмотрена возможность оптического увеличения, перед ее
использованием учтите следующие моменты.
| S Чем ближе вы подойдете к снимаемому объекту, тем больше вероятность
возникновения ошибки “параллакс”. Подробно этот феномен был рассмот-
рен в главе 5, но если коротко, проблема состоит в том, что картинка, кото-
рую вы видите через окуляр видоискателя, немного отличается от той, что
видна через объектив и на основании которой будет создано изображение.
Чтобы быть уверенным, что границы снимка выровнены правильно, направ-
ляйте камеру с помощью не видоискателя, а ЖК-монитора. Либо ориенти-
руйтесь по направляющим фреймам видоискателя, если они имеются (в ру-
ководстве пользователя фотокамеры уточните, какие из фреймов обознача-
ют границы кадра при использовании оптического увеличения).
Рис. 6.3. При использовании оптического увеличения (снимок слева) в кадр попадет меньше
фоновых деталей, чем в случае, если вы просто подойдете ближе к снимаемому объекту
(снимок справа)
130 Часть II. Внимание, снимаю!
•S При съемке основного объекта с использованием оптического увеличения
в кадр попадает меньше фоновых объектов, чем при простой съемке с более
близкого расстояния; это показано на рис. 6.3. В данном случае оптический
трансфокатор помог мне избавиться от ненужных фоновых деталей и полу-
чить более привлекательный снимок.
*/ Использование оптического увеличения сопровождается также созданием более
размытого фона, чем в случае, когда вы просто подходите ближе к снимаемому
объекту. Происходит это потому, что при изменении масштаба изменяется так-
же и глубина резкости в кадре -— зона, где объекты находятся в фокусе и ото-
бражаются с хорошей четкостью. В кадрах с малой глубиной резкости, созда-
ваемых при использовании оптического увеличения, объекты на переднем плане
отображаются четко, а те, которые расположены дальше, — размыто. Когда вы
переходите к съемке с широким углом обзора, глубина резкости значительно
возрастает, благодаря чему даже сильно удаленные предметы могут отображать-
ся так же четко, как и основной объект. Обратите внимание, что изображение
кирпичной кладки на левом снимке, полученном при использовании оптическо-
го увеличения, более размыто, чем на снимке справа. Этот эффект был бы более
заметен, если бы цветы находились еще дальше от стены.
*/ Помните о том, что изменение размера диафрагмы также влияет на глубину
резкости в кадре, о чем было рассказано в последнем подразделе главы 5.

Разные источники света имеют разную цветовую температуру, или, что то же самое,
включают в себя разное количество красного, зеленого и синего света.
Цветовая температура измеряется в градусах Кельвина, о чем вам вовсе необяза-
тельно помнить, если только вы не хотите блеснуть своими познаниями в разгово-
ре с опытными фотографами и таким образом заручиться их доверием. Цветовая
температура дневного солнечного света составляет порядка 5500 градусов Кельви-
на, что обозначается как 5500°К (не путайте с 5500 килобайтами, обозначаемыми
как 5500К).
Итак, цветовой температурой источников света определяется то, как камера — пленочная,
цифровая или видеокамера — воспримет и зафиксирует цвета и оттенки снимаемых объек-
тов. Если вы производите съемку в условиях освещения флюоресцентными лампами, полу-
ченные снимки будут иметь слегка зеленоватый оттенок, что является следствием особенно-
стей цветовой температуры флюоресцентного света.
При съемке пленочными камерами используется специальная пленка или светофильтры,
разработанные для компенсации различий цветовой температуры разных источников света.
Однако в цифровых фотокамерах, как и в видеокамерах, эта проблема решается с помощью
процедуры, известной как изменение баланса белого. Суть этой процедуры состоит в том, что
вы просто сообщаете камере, какое сочетание красного, зеленого и синего цветов следует
считать чистым белым светом. Опираясь на эти сведения, камера может корректно интерпре-
тировать и фиксировать все другие цвета снимаемых объектов.
В большинстве цифровых фотокамер настройка баланса белого происходит автоматиче-
ски. Однако во многих дорогих моделях предусмотрена возможность регулирования этого
параметра вручную. Для чего эта возможность может понадобиться? Дело в том, что иногда
автоматика не обеспечивает полного выравнивания перекосов в цветовой температуре. Если
вы замечаете, что на созданном снимке белый цвет оказывается недостаточно белым или что
126 Часть II. Внимание, снимаю!
цвета на изображении приобрели нежелательный оттенок, попробуйте исправить ситуацию,
подправив значение баланса белого.
Как правило, можно выбрать одну из следующих опций:
Daylight (Дневной свет) или Sunny (Солнце) — для съемки вне помещения
при ярком солнечном свете;
Cloudy (Облачно) — для съемки на улице при облачной погоде;
Fluorescent (Флюоресцентный свет) — для съемки в помещениях с люми-
несцентными лампами;
Tungsten (Вольфрам) — для съемки объектов, освещенных обычными лам-
пами накаливания, что типично для многих жилых помещений;
Flash (Вспышка) — при использовании встроенной в камеру фотовспышки.
Ил. 6.1 цветной вклейки позволит вам получить представление о том, как изменение
баланса белого влияет на цвета изображения. Все эти снимки сделаны цифровой фотокамерой
Nikon. Как правило, возможность автоматического определения баланса этой камеры, как
и других цифровых камер, работает безупречно. Но в данном случае камера была “введена
в заблуждение”, поскольку помещение было освещено тремя разными источниками света.
Как и в большинстве офисов, здесь используются люминесцентные лампы, освещающие
помещение сверху. Слева от девушки (на снимке справа) расположено большое окно, через
которое проникает яркий дневной свет. И чтобы еще больше усложнить ситуацию, была
включена фотовспышка.
Созданный в автоматическом режиме снимок имеет слегка желтоватый оттенок. Произошло
это потому, что при включении вспышки камера автоматически переключает настройку баланса
белого на опцию Flash (именно по этой причине снимки, полученные в режимах Auto и Flash,
идентичны). Однако в режиме Flash баланс белого определяется только с учетом цветовой тем-
пературы света вспышки, при этом совершенно не учитываются особенности освещения двумя
другими источниками. В данном случае я могу сказать, что наиболее точная цветопередача была
достигнута при использовании режима Fluorescent. На втором месте оказалась опция Sunny.
Хотя возможность изменения баланса белого разработана для достижения точной
цветопередачи, некоторые фотографы используют ее для имитации эффектов,
создаваемых традиционными цветовыми фильтрами. На примере ил. 6.1 цветной
вклейки вы можете видеть, что получать изображения разных оттенков можно,
просто выбирая различные опции настройки баланса белого. Какое воздействие
каждая из опций будет оказывать на конкретный снимок, зависит от условий
освещенности, в которых происходит съемка.
Если в вашей камере не предусмотрена возможность регулирования баланса белого или
вы просто забыли ею воспользоваться в момент съемки — не переживайте, так как избавиться
от нежелательного смещения цветов, равно как и придать изображению нестандартный отте-
нок, можно на этапе редактирования снимков. Дополнительные сведения о настройке цветов
вы найдете в главе 10.

Некоторые камеры позволяют пользователям выбрать, в каком формате должны сохра-
няться файлы — JPEG, TIFF или каком-либо еще. (Эти и другие форматы файлов будут опи-
саны в главе 7.) Некоторые камеры могут также, помимо стандартных форматов, сохранять
файлы в собственном формате, разработанном специально для них.
При выборе формата учитывайте следующие моменты.
1 ^ Файлы разных форматов имеют разный размер, что может быть обусловлено
как способом сохранения информации, так и применяемым методом сжатия.
‘ Чтобы проще понять смысл вышесказанного, сделайте следующее. Снимите
одинаковые снимки и сохраните их в файлах разных форматов, поддержи-
ваемых вашей фотокамерой. Затем перенесите эти файлы на компьютер и
сравните их размер. После этого вы точно будете знать, какой формат сле-
дует использовать, для того чтобы в имеющемся объеме памяти можно бы-
ло сохранить максимально возможное количество изображений.
‘ От выбранного формата может зависеть качество создаваемого изображения.
Поэтому внимательно сравните друг с другом все тестовые снимки. Является
ли изображение на отдельных снимках более четким? Есть ли участки, кото-
рые на одних снимках получились хорошо, а на других не очень? Если качест-
во снимка имеет для вас первостепенное значение, используйте именно тот
формат, в котором изображения сохраняются наилучшим образом.
‘ Помните, однако, о том, что за высокое качество приходится расплачивать-
ся большим размером файлов. Так, например, некоторые камеры могут со-
хранять изображения в формате TIFF без сжатия и в формате JPEG, где сжа-
тие используется. Хотя качество изображений, сохраняемых в формате
TIFF, несомненно выше, в памяти камеры можно сохранить значительно
больше кадров, если использовать формат JPEG.
f Если на то нет особых причин, сохраняйте кадры в одном из стандартных
форматов (таких как JPEG или TIFF), а не в собственном формате камеры.
Почему? Дело в том, что большинство таких форматов не поддерживается
распространенными программами редактирования и каталогизации изображе-
ний. Поэтому, перед тем как приступить к обработке файлов, сохраненных
Глава 6. Тонкости цифровой фотосъемки 125
в специальных форматах, вам придется преобразовать их в один из стан-
дартных форматов, используя поставляемое в комплекте с фотокамерой
программное обеспечение.
Если вы переносите отснятые кадры на компьютер посредством кабельного
соединения, как правило, в это же время можно выполнять и преобразова-
ние формата файлов (сведения о формате файлов вы можете найти в спра-
вочной системе программного обеспечения фотокамеры). Если же вы пере-
носите данные с помощью дискеты, диска или устройства чтения-записи
карт памяти, сохранение изображений в одном из стандартных форматов
будет означать возможность их немедленного открытия, без необходимости
выполнения предварительного преобразования.
Некоторые фотокамеры позволяют сохранять изображения в формате
FlashPix. Разработанный несколько лет назад, этот формат был разреклами-
рован как наилучший для сохранения цифровых изображений. Хотя кон-
цепция, положенная в основу FlashPix, была многообещающей, этот формат
так и не смог оправдать возложенные на него надежды и сейчас практиче-
ски не используется. Некоторые программы редактирования и каталогиза-
ции изображений могут работать с файлами этого формата, однако, если
ваше программное обеспечение этот формат не поддерживает, можете за-
быть о нем и никогда к нему не возвращаться.

Ваша камера, вероятно, позволяет выбрать степень сжатия, которое применяется к соз-
даваемым изображениям. О сжатии уже рассказывалось в главе 3, но, если говорить вкратце,
при сжатии часть данных выбрасывается, что позволяет существенно уменьшить размер соз-
даваемого файла.
При сжатии без потери данных удаляется только лишняя информация об изобра-
жении, поэтому такой процесс не сопровождается ухудшением качества изображе-
ния. Однако, поскольку при сжатии без потери данных размер файла уменьшается
лишь незначительно, во многих фотокамерах используется метод сжатия с поте-
рей данных, который не так щепетильно относится к исходным данным. При сжа-
тии с потерей данных происходит существенное уменьшение размера файлов, од-
нако достигается это ценой ухудшения качества изображения. Чем большую сте-
пень сжатия вы применяете, тем больше страдает качество изображения. Оценить
влияние степени сжатия на качество изображения вы можете, обратившись
к ил. 3.1 цветной вклейки.
Обычно параметры сжатия обозначаются такими же туманными словами, как и парамет-
ры разрешения: например, Good/Better/Best (Хорошее/Лучшее/Наилучшее) или High/Normal/
Basic (Высокое/Нормальное/Базовое). Помните о том, что эти слова относятся, скорее, не к
степени сжатия, а к качеству сохраняемого изображения. При выборе опции Best (Наилуч-
шее), например, к изображению будет применена меньшая степень сжатия, чем при выборе
опции Good (Хорошее). Конечно же, чем меньшей степени сжатия подвергается изображе-
ние, тем больше размер создаваемого файла и тем меньше снимков сможет поместиться
в имеющемся объеме памяти.
124 Часть Ч. Внимание, снимаю!
Поскольку все камеры позволяют с различной степенью сжимать изображения, обрати-
тесь к руководству пользователя, чтобы уточнить, какие опции предусмотрены именно для
вашей модели. Как правило, там вы найдете график, демонстрирующий, какое количество
изображений можно разместить в памяти определенного объема при использовании различ-
ных степеней сжатия. Однако вам придется поэкспериментировать, чтобы точно определить,
как каждая из опций влияет на качество сохраняемых изображений. Создайте один и тот же
снимок с использованием разных степеней сжатия и оцените общий урон, наносимый при
выборе каждой из опций. Если камера позволяет изменять разрешение, проведите аналогич-
ные тесты для снимков с разным разрешением.
Определяя параметры съемки, помните о том, что общее количество пикселей и
степень сжатия влияют одновременно и на размер файла, и на качество создавае-
мого изображения. Максимальное количество пикселей и минимальное сжатие оз-
начают создание огромного файла и достижение наилучшего качества. Минимум
пикселей и максимум сжатия — и вы получите наименьший файл, но с изображе-
нием наихудшего качества.

В зависимости от модели фотокамеры, вы можете выбрать два и больше различ-
ных разрешений. Этим вы определяете, из какого количества пикселей будет со-
стоять будущее изображение, но не количество пикселей на дюйм (ppi). Это значе-
ние устанавливается в программе редактирования изображений перед выводом
цифрового снимка на печать. (О разрешении изображений подробно рассказыва-
лось в главе 2.)
В некоторых камерах значение разрешения указывается в пикселях — 640×480, например, —
причем первым числом всегда обозначается количество пикселей по горизонтали. Однако
в других моделях различные настройки могут обозначаться иначе, например так: Basic, Fine,
Superfine и т.п.
В руководстве пользователя цифровой фотокамеры должно быть точно указанно, из како-
го количества пикселей будет состоять полученное изображение при выборе той или иной
настройки. Кроме того, получить косвенное представление о количестве пикселей в изобра-
жении вы можете по общему числу снимков, которое можно сохранить в одном мегабайте
памяти при выборе каждой из настроек.
При выборе разрешения руководствуйтесь целью, ради которой изображение создается.
Если снимок должен быть опубликован в Internet или предназначен только для экранного
воспроизведения, вполне достаточно разрешения 640×480 или даже 320×240 пикселей. Одна-
ко, если вы планируете перенести снимки на бумагу, выберите для съемки такое разрешение,
которое позволит достичь требуемого выходящего разрешения (измеряемого в пикселях на
дюйм), которое рекомендуется производителем вашего принтера.
Глава 6. Тонкости цифровой фотосъемки 123
Предположим, что ваша камера может создавать снимки, имеющие три различных разре-
шения: 640×480, 1024×768 и 1600×1200. В руководстве пользователя вашего принтера указа-
но, что для получения качественных копий выходящее разрешение изображения должно
составлять 300 пикселей на дюйм. Если вы сделаете снимок с минимально возможным раз-
решением, чтобы достичь выходящего разрешения в 300 ppi, размеры печатной копии не
должны превышать 2 дюймов в ширину и 1,6 дюйма в высоту. С разрешением 1024×768 раз-
меры печатной копии увеличиваются до 3,4×2,5 дюйма. Разрешение 1600×1200 позволяет
получать отпечатки размером 5×4 дюйма. (Это лишь грубая оценка; в некоторых случаях
возможно получение качественных распечаток и при меньшем выходящем разрешении.)
Разумеется, чем больше пикселей (чем выше разрешение), тем большим будет объ-
ем создаваемого файла и тем быстрее будет заполняться свободная память. Поэто-
му, если памяти не так уж и много и у вас нет возможности оперативно переносить
создаваемые файлы на компьютер, вероятно, вы захотите установить меньшее раз-
решение, чтобы уместить больше снимков в имеющемся объеме памяти. Либо вы
можете выбрать большую степень сжатия, чтобы уменьшить размер создаваемых
файлов.
В некоторых камерах разрешение уменьшается автоматически при использовании
определенных функций. Например, многие камеры имеют функцию брекетинга,
позволяющую получать сразу серию снимков по одному нажатию кнопки “Спуск
затвора”. При переходе в этот режим, большинство камер переключается на раз-
решение 640×480 или еще ниже. Камеры, позволяющие регулировать светочувст-
вительность, также обычно ограничивают максимально возможное разрешение
при выборе высокого номера ISO (о номерах ISO рассказывалось в главе 2).

Выбор правильного разрешения и способа сжатия
> Сделайте белый цвет белым
> Выбор правильной композиции
> Оптический и цифровой трансфокатор
> Съемка движущихся объектов
> Создание панорамных снимков
> Зернистость изображений
> Другие цифровые нюансы
еред тем как нажать кнопку “Спуск затвора” или даже выбрать композицию для
будущего снимка, необходимо определить, как камера должна отснять изображение
и как затем сохранить его. В большинстве фотокамер предусмотрена возможность выбора
разрешения для изображения и способа его сжатия, а некоторые позволяют также определять
формат создаваемого файла. Ознакомившись с материалом настоящей главы, вы сможете
принимать правильные решения по этим и многим другим вопросам.

Если вы уже давно занимаетесь фотографией, то должны знать, что один из аспек-
тов фокусировки — глубина резкости — зависит от размеров диафрагмы, исполь-
зуемой в момент съемки. Глубиной резкости определяется, какая часть изображе-
ния будет находиться в зоне четкого фокуса. Чем больше глубина резкости, тем
большей будет зона, где изображение объектов будет четким.
Глава 5. От посредственности к цифровым шедеврам 121
На рис. 5.17 представлен пример того, как диафрагма влияет на глубину резкости в кадре.
Для получения обоих снимков я использовала режим макросъемки. Однако левый снимок
был сделан с диафрагмой f3.4, а правый — с диафрагмой f 11.
f/3.4
Рис. 5.17. При съемке с диафрагмой f3.4 (снимок слева) глубина резкости меньше, чем при
съемке с диафрагмой f11 (снимок справа)
Как видите, на левом снимке только объекты, расположенные очень близко к первому
тюльпану, попадают в область четкой видимости — другими словами, этот снимок имеет не-
большую глубину резкости. При уменьшении размеров диафрагмы глубина резкости увели-
чивается, благодаря чему изображение других тюльпанов также становится четким. (Напом-
ним, что большему диафрагменному числу соответствует меньший размер диафрагмы.)
Поскольку в цифровых камерах, как правило, не предусмотрена возможность изменения
диафрагмы в таких широких пределах, как в пленочных аппаратах, вы не сможете в той же
степени изменять глубину резкости, как при использовании пленочных зеркальных камер.
Однако, как видно на примере рис. 5.17, вы все-таки сможете выполнять довольно значи-
тельное изменение глубины резкости. Обратите внимание, что глубина резкости изменяет-
ся также и при увеличении или уменьшении масштаба изображения, о чем более подробно
будет рассказано в главе 6.
Если в вашей камере не предусмотрена возможность изменения диафрагмы или
оптического увеличения, вы можете уменьшить глубину резкости для существую-
щего снимка на этапе его редактирования, воспользовавшись фильтрами размытия
(о том, как это делается, будет рассказано в главе 10).

В большинстве пользовательских цифровых фотокамер возможность ручной настройки
фокуса либо не предусмотрена, либо ограничивается выбором одного или двух дополнитель-
ных режимов. Максимум, что вы сможете сделать, это переключиться на специальный режим
съемки объектов с близкого расстояния либо на режим панорамной съемки.
Однако некоторые камеры из верхнего ценового диапазона позволяют своим пользовате-
лям самостоятельно определять фокусное расстояние. Хотя некоторые модели предлагают
120 Часть II. Внимание, снимаю!
традиционные механизмы настройки фокуса (путем вращения фокусного кольца на объективе
фотокамеры), в большинстве случаев этот процесс осуществляется с помощью опций меню,
где вы указываете точное расстояние от камеры до объекта.
Возможность устанавливать точное фокусное расстояние становится особенно полезной
в случае, если нужно сделать несколько снимков одного и того же неподвижного объекта.
Установив фокус вручную, вам не придется возиться с фиксированием автофокуса при каж-
дом последующем снимке. Однако при этом вам следует максимально точно определить рас-
стояние между камерой и объектом.
Если вы вручную настраиваете фокус при съемке с близкого расстояния, воспользуйтесь
линейкой для точного определения расстояния до снимаемого объекта. С помощью видоис-
кателя или ЖК-монитора вы не сможете узнать наверняка, утрачен ли фокус для данного
объекта, а при съемке с близкого расстояния ошибка в определении дистанции хотя бы на
один дюйм может привести к получению размытого изображения.
Главное — не двигайтесь!
Размытое изображение — не всегда результат неверно выбранного фокуса. Аналогичный дефект возни-
кает в случае движения камеры в момент съемки.
Удерживать камеру в неподвижном состоянии обязательно в любой ситуации, однако особое значение
это приобретает при съемке в условиях слабой освещенности, так как в этом случае используется
большая выдержка. Другими словами, при слабом свете камеру необходимо удерживать в неподвижном
состоянии дольше, чем при съемке хорошо освещенных объектов.
Чтобы зафиксировать положение камеры, воспользуйтесь одним из следующих приемов.
s Если вы держите камеру в руках, в момент съемки прижмите локти к туловищу, чтобы придать
устойчивое положение.
/ Плавно нажимайте кнопку “Спуск затвора”. Не делайте резких движений, чтобы не сдвинуть камеру
в момент съемки.
/>. Поставьте камеру на стол, полку шкафа или на другую устойчивую поверхность. Еще лучше, исполь-
зуйте штатив. Можно подобрать хороший штатив по цене порядка 20 долларов.
•S Если для камеры предусмотрена съемка по таймеру, используйте эту возможность, чтобы избежать
каких-либо движений в момент захвата изображения. Установите камеру на штатив (или на другую
устойчивую поверхность), перейдите в режим использования таймера и нажмите кнопку “Спуск за-
твора” (или выполните другое действие, предусмотренное для активизации таймера). После этого
к камере не прикасайтесь. Через несколько секунд снимок будет сделан автоматически.
Разумеется, если вы—счастливый обладатель камеры с дистанционным управлением, можете восполь-
зоваться этой возможностью вместо переключения к режиму съемки по таймеру.

Как и большинство пленочных фотокамер, пользовательские цифровые камеры позволя-
ют настраивать фокус, что помогает создавать хорошие, четкие снимки. В следующих ниже
подразделах речь идет о различных схемах настройки фокуса и способах их использования.
Камеры с фиксированным фокусом
Камеры с фиксированным фокусом имеют установленное производителем фокусное расстоя-
ние, которое не может быть изменено пользователем. Таким образом, эти камеры могут с хорошей
четкостью захватывать только объекты, расположенные от них на определенном расстоянии. Изо-
бражение всех других объектов, которые в этот диапазон не попадают, будет размытым.
Иногда камеры с фиксированным фокусом обозначаются словами focus-free
(свободный фокус). При этом подразумевается, что пользователь свободен от на-
стройки фокуса, поскольку данная возможность ему просто не доступна. Не позво-
ляйте этим словам ввести вас в заблуждение, так как, хотя вы и будете лишены
возможности настраивать фокус, вам все равно придется заботиться о том, чтобы
снимаемые объекты находились в зоне резкости, иначе на снимке их изображение
будет размыто.
Обратитесь к руководству пользователя камеры, чтобы уточнить, каким должно быть ми-
нимальное расстояние между снимаемым объектом и камерой. Размытые изображения при
использовании камеры с фиксированным фокусом являются, как правило, следствием съемки
со слишком близкого расстояния. (Большинство камер с фиксированным фокусом разработа-
ны таким образом, что для получения четкого изображения расстояние между ними и объек-
том должно составлять не менее нескольких десятков сантиметров.)
Преимущество использования автофокуса
В большинстве цифровых фотокамер предусмотрена возможность автофокуса, по-
зволяющая автоматически устанавливать фокус исходя из расстояния между каме-
рой и объектом, на которые она направлена. Однако данная возможность не явля-
ется полностью автоматизированной. Чтобы воспользоваться ею, нужно “зафик-
сировать” фокус до того, как будет сделан снимок. Вот как это делается.
1. Направьте камеру на объект.
2. Нажмите кнопку “Спуск затвора” до половины и удерживайте ее в таком по-
ложении.
Камера проанализирует изображение и выставит фокус. Если камера способна также
автоматически выбирать экспозицию, параллельно будет выполнена и эта операция.
После того как экспозиция и фокус зафиксированы, камера даст вам знать, что теперь
можно делать снимок. Обычно сигналом служит мигание расположенного рядом с ви-
доискателем светового индикатора (или же просто подается звуковой сигнал).
3. Нажмите кнопку “Спуск затвора” до конца, чтобы создать снимок.
Глава 5. От посредственности к цифровым шедеврам 119
Хотя автофокус является великолепным фотографическим инструментом, для того
чтобы правильно его использовать, необходимо иметь хотя бы общее представле-
ние о том, как он работает. Вот что вам необходимо знать.
Механизмы автофокусировки можно разбить на две основные группы.
• Точечный фокус. В данном случае камера оценивает расстояние до объ-
екта, расположенного в центре кадра, и на основании этой информации
выбирает фокус.
• Мультифокус. Камера оценивает расстояния до нескольких объектов в
кадре и учитывает наименьшее из них для выбора фокуса.
Вам необходимо знать, какой именно механизм используется для выбора
фокуса, для того чтобы разместить основной объект в той части кадра, где
расстояние до него будет учитываться камерой. Например, если камера
использует точечный фокус, разместите основной объект в центре кадра.
Некоторые фотокамеры позволяют выбирать, какой именно механизм
определения фокуса должен быть задействован (эти сведения можно
уточнить в руководстве пользователя фотокамеры).
Если камера использует точечный механизм определения фокуса, в видоис-
кателе вы можете видеть расположенные в центре направляющие фреймы,
которыми обозначается область фокусировки. Описание значения различ-
ных фреймов видоискателя можно найти в руководстве пользователя. В не-
которых камерах такие фреймы служат для обозначения границ кадра, а не
для указания области фокусировки. (Смотрите подраздел “Что такое
“параллакс” и как с ним бороться” выше в данной главе.)
После того как фокус зафиксирован, при необходимости вы можете изме-
нить выравнивание кадра. Фокус остается зафиксированным до тех пор, по-
ка вы удерживаете нажатой до половины кнопку “Спуск затвора”. При этом
следите за тем, чтобы расстояние между камерой и основным объектом ос-
тавалось неизменным, иначе он может выйти из зоны резкости, и тогда его
изображение на снимке будет размытым.
Некоторые камеры с возможностью автофокуса позволяют также переклю-
чаться на один или два дополнительных режима определения фокуса. Это
может быть режим макросъемки (macro mode), используемый для съемки
с близкого расстояния, и режим панорамной съемки (landscape mode),
используемый для съемки удаленных объектов. При переключении на эти
режимы механизм автоматического определения может быть отключен, по-
этому вам понадобится самостоятельно проследить за тем, чтобы снимае-
мый объект попадал в зону резкости выбранного режима. Сведения о тре-
буемом расстоянии между камерой и объектом для каждого из режимов вы
найдете в руководстве пользователя своей фотокамеры.

Как правило, уменьшить освещенность сложнее, чем повысить ее. При съемке на улице
регулирование яркости солнечного света не входит в вашу компетенцию. Если свет очень
ярок, у вас есть всего несколько вариантов возможных действий. Можно попросить человека
перейти в тень (в этом случае для его подсветки придется задействовать вспышку) или, если
позволяет фотокамера, можно уменьшить экспозицию, выставив более низкое значение EV.
118 Часть II. Внимание, снимаю!
Если подходящей тени поблизости нет, создайте ее, воспользовавшись листом кар-
тона. Для этого просто попросите одного из своих друзей подержать картон так,
чтобы прямые лучи солнца не попадали на объект вашей съемки. Изменяя положе-
ние картона, можно регулировать степень освещенности снимаемого объекта.

Довольно часто возникает ситуация, когда на заднем фоне оказываются яркоосвещенные
объекты или просто источники света (солнце, например). Если камера автоматически выби-
рает экспозицию, наличие яркого фонового освещения приводит к затемнению основных
объектов или персонажей, так как параметры экспозиции определяются с учетом освещенно-
сти всего кадра. Левый снимок на рис. 5.16 очень наглядно демонстрирует эту проблему.
Рис. 5.16. Яркие объекты на заднем фоне могут затенить тех людей или предметы, ради ко-
торых создается снимок (кадр слева). Чтобы справиться с этой проблемой, нужно самостоя-
тельно настроить экспозицию или воспользоваться вспышкой (кадр справа)
Глава 5. От посредственности к цифровым шедеврам 117
Исправить такое положение можно несколькими способами.
| ^ Измените композицию так, чтобы солнце оказалось за камерой, а не за сни-
маемыми людьми или предметами.
‘ Воспользуйтесь вспышкой. Она сможет подсветить основных персонажей, и
они не будут казаться скрытыми тенью. Однако, поскольку интенсивность
вспышки большинства пользовательских цифровых фотокамер относитель-
но невелика, положительный эффект может быть получен только при съем-
ке с небольшого расстояния.
iI
S Если интенсивность фонового освещения не очень велика и камера позволя-
ет производить выравнивание экспозиции, попробуйте увеличить значение
EV. Чтобы уточнить, как выполняется настройка экспозиции, обратитесь к
руководству пользователя своей фотокамеры.
| */ Помните о том, что, увеличивая экспозицию, вы делаете более светлым изо-
бражение в целом, поэтому и без того яркие фоновые объекты могут ока-
заться засвеченными.
I S Если камера позволяет использовать разные режимы измерения, пере-
ключитесь на точечный или цетрально-взвешенный режим. Что такое ре-
жимы измерения и для чего они используются, рассказывалось выше в на-
стоящей главе.
‘ Если для вашей камеры не предусмотрены точечный и центрально-
взвешенный режимы измерения, это означает, что при автоматическом вы-
боре экспозиции учитывается освещенность всего кадра. В этом случае вы
можете “обмануть” камеру. Выровняйте кадр так, чтобы он был заполнен
темным объектом, нажмите до половины кнопку “Спуск затвора”, чтобы
зафиксировать экспозицию, измените границы кадра, и нажмите кнопку
“Спуск затвора” до конца, чтобы создать снимок.
‘ Поскольку при нажатии до половины кнопки “Спуск затвора” фиксирует-
ся также и фокус, убедитесь в том, что используемый на данном этапе
темный объект расположен на том же расстоянии от камеры, что и глав-
ные персонажи или объекты. В противном случае могут возникнуть про-
блемы с резкостью.
Для получения снимка, показанного на рис. 5.16 справа, я немного увеличила экспозицию
и воспользовалась вспышкой. Он также далек от совершенства — как мне кажется, изобра-
жения детей по-прежнему выглядят затемненными, а часть фона оказалась засвеченной — но
прогресс по сравнению с предыдущим кадром очевиден. Чтобы окончательно исправить
снимок, можно немного поработать с ним в программе редактирования изображений. В дан-
ном случае я бы увеличила яркость объектов переднего плана, оставив нетронутым участок
неба. Детально этот и другие подобные приемы редактирования изображений будут описаны
в главах 10 и 11.

При съемке блестящих объектов, таких как драгоценные камни, стекло, хромированные
изделия, фарфор и пр., правильное применение подсветки превращается в настоящую дилем-
му. Любые лучи света, попадающие непосредственно на такой объект, могут отражаться пря-
мо в объектив фотокамеры, создавая эффект свечения, как это показано на левом снимке на
рис. 5.14. Причем отражаться может не только свет от вспышки или от ламп подсветки, но
и от любых других расположенных рядом источников света.
Для съемки отражающих свет объектов профессиональные фотографы используют дорого-
стоящее осветительное оборудование, что позволяет избежать проблем, подобных той, что по-
казана на рис. 5.14. Если вы не являетесь профессиональным фотографом — или не настолько
Рис. 5.14. Использование встроенной вспышки создает эффект свечения (снимок слева); что-
бы решить эту проблему, отключите вспышку и воспользуйтесь внешними источниками рассе-
янного света (снимок справа)
Глава 5. От посредственности к цифровым шедеврам 115
богаты, чтобы тратить огромные деньги на обустройство собственной фотостудии, — для полу-
чения хороших снимков блестящих объектов попробуйте воспользоваться такими приемами.
Во-первых, отключите вспышку фотокамеры и найдите другой способ под-
светки снимаемых объектов. Встроенная вспышка излучает мощный на-
правленный поток света, что неизбежно приведет к возникновению про-
блем. В предыдущих подразделах настоящей главы рассказывалось о том,
как различные возможности цифровой фотокамеры могут быть использова-
ны для получения хорошей экспозиции без включенной фотовспышки.
Рис. 5.15. Устройства типа Cloud Dome, упрощают задачу получения хороших снимков отражающих
свет объектов
116 Часть II. Внимание, снимаю!
Подумайте о том, как можно рассеять лучи света. Разместив между объек-
том и источником света тонкую белую ткань, например, можно не только
создать более мягкую подсветку, но и избежать нежелательного попадания в
объектив отраженных лучей света.
Если вам приходится часто снимать небольшие отражающие свет объекты, мо-
жете потратить немного денег на приобретение устройства типа Cloud Dome,
показанного рис. 5.15. Снимаемые объекты вы кладете под купол, а камеру за-
крепляете сверху. При этом объектив камеры оказывается выровненным относи-
тельно отверстия в верхней части купола. Стенки купола рассеивают свет, что
позволяет избавиться от эффекта свечения. К тому же, поскольку положение ка-
меры фиксируется устройством, в момент съемки она остается неподвижной,
благодаря чему создается четкое, неразмытое, изображение.
Стоимость представленного здесь устройства Cloud Dome составляет 275 долларов
(www.clouddome.com); можно найти и более дешевые модели, а также специальные насадки,
позволяющие снимать объекты больших размеров. Поначалу эта цена может показаться вам слиш-
ком высокой, но если вам приходится делать множество подобных снимков, количество сэконом-
ленных времени и усилий может послужить хорошим оправданием для такого вложения денег.

Хотя вспышка фотокамеры позволяет дополнительно подсветить снимаемые объекты, ее
использование не лишено недостатков. Если вы снимаете что-то с близкого расстояния, свет
вспышки может создать свечение вокруг объекта или привести к тому, что часть снимка бу-
дет засвечена. Кроме того, возможно возникновение эффекта красных глаз, о котором расска-
зывалось в предыдущем подразделе.
Глава 5. От посредственности к цифровым шедеврам 113
К некоторым фотокамерам можно подсоединять дополнительные вспышки, что помогает
избежать возникновения свечения объекта и избавиться от эффекта красных глаз, поскольку
эту вспышку можно расположить дальше от объекта. Однако, если для вашей камеры воз-
можность подключения дополнительной вспышки не предусмотрена, вы сможете получить
хорошие снимки, если отключите встроенную вспышку и воспользуетесь другими источни-
ками освещения.
Если у вас уже есть осветительное оборудование, использовавшееся при съемке пленоч-
ной фотокамерой, возьмите его на вооружение. Или можете посетить специализированный
магазин и приобрести несколько предназначенных для подсветки ламп.
Однако вовсе необязательно заниматься поисками специального оборудования и тратить
на него какие-то деньги. Проявив немного смекалки и сообразительности, вы вполне сможете
решить проблему подсветки, воспользовавшись уже имеющимися подручными средствами.
Например, для съемки небольших объектов я иногда освобождаю одну из полок в своем
белом книжном шкафу. Расположенное рядом окно является хорошим источником естест-
венного дневного света.
Если для съемки мне необходимо больше свободного пространства, я создаю мини-
студию, показанную на рис. 5.13. Белый фон является не чем иным, как картонной подстав-
кой для презентаций, продаваемой во многих художественных и образовательных магази-
нах — иногда учителя средних школ используют их в своей работе. Еще один лист белого
картона лежит на столе и служит основанием.
Рис. 5.13. Воспользовавшись белым кар-
тоном, штативом и обычной лампой, можно
создать собственную домашнюю студию
Свет, отраженный от белого картона, служит хорошей подсветкой для снимаемого объ-
екта. Если этого света недостаточно, в ход идет обычная настольная лампа. А если я хочу
снять объект не на белом, а на цветном фоне, поверх картона я кладу тонкую цветную па-
пиросную бумагу.
Что ж, профессиональные фотографы и фотолюбители с большими амбициями могут
поднять на смех мою скромную студию собственного производства. Однако, по своему
опыту, я могу сказать, что работает она безотказно. И раз уж вы потратили приличную
сумму денег на приобретение фотокамеры, почему бы теперь не сэкономить часть денег
там, где это возможно?
114 Часть II. Внимание, снимаю!
При использовании внешнего источника света — будь то специальное оборудова-
ние или обычная настольная лампа — для получения наилучшего результата лучи
света не следует направлять непосредственно на снимаемый объект. Вместо этого
направьте лучи на стенки фона, осветив объект отраженным светом.
Поскольку разные источники света имеют разную цветовую температуру (содер-
жат разное количество красного, зеленого и синего цветов), освещение объекта
одновременно дневным светом и искусственным — например, светом от настоль-
ной лампы, как на рис. 5.13, — может ввести в заблуждение фотокамеру. Если на
полученном снимке цвета искажены, попробуйте в настройках камеры изменить
баланс белого. Либо вы можете приобрести предназначенную для фотосъемки
лампу дневного света, чтобы привести в соответствие цветовую температуру от
искусственного источника света цветовой температуре лучей, проникающих в
комнату через окно. Более подробно о балансе белого будет рассказано в главе 6.

Если приемы, рассмотренные в предыдущих подразделах, не создают экспозицию, доста-
точную для нормального освещения главного объекта, вам придется придумать способ, как
этот объект подсветить. Естественно, проще всего воспользоваться вспышкой.
Большинство цифровых камер, как и пользовательских пленочных камер, снабжено
встроенными вспышками, которые могут работать в нескольких режимах. Обычно вам пред-
лагается выбрать одну из трех опций.
S Автоматическая вспышка (Auto flash). В этом режиме, как правило,
используемом по умолчанию, камера оценивает освещенность будущего
снимка и в случае необходимости использует вспышку.
110 Часть II. Внимание, снимаю!
Принудительная вспышка (Fill flash). В этом режиме вспышка использу-
ется в любом случае, независимо от того, насколько освещен будущий сни-
мок. Режим принудительной вспышки особенно полезен при съемке вне
помещения, что хорошо видно на примере, представленном на рис. 5.11.
Левый снимок был получен при использовании режима автоматической
вспышки. Поскольку съемка производилась ярким солнечным днем, камера,
естественно, не сочла нужным применить вспышку. Однако я была другого
мнения, поскольку тень от шляпы скрывала глаза женщины. После пере-
ключения в режим принудительной вспышки было задействовано дополни-
тельное количество света, сделавшего видимой затемненную ранее часть
лица женщины.
Рис. 5.11. Первый снимок был получен без использования вспышки (левый), а второй - со
вспышкой (правый)
Без вспышки (No flash). Выберите этот режим, если вы не хотите исполь-
зовать вспышку ни при каких условиях. Занимаясь цифровой фотосъемкой,
вы можете �